Відео

Так, а хто нам може це заборонити. Ну тільки потрібно вирішити питання, зміцнити камеру завантаження чимось. Гепнути колодою та вибити назовню цеглину з кладки. Як по мені, то до цегли в мене руки не стоять :)

@@ValeriyDoniy дякую! Вас почув та зрозумів! Виготовленням таких котлів, на даний момент, займаєтесь?

@@user-gq3ir6zh5b Не на часі...

А не пофиг? Учимся общаться.....

У нас говорят "Чому бідний? Бо дурний. Чому дурний? Бо бідний." Но у каждого свой путь. Естественная циркуляция конечно безусловно будет работать при правильно смонтированной гравитационной системе, ну с уклонами, с правильным диаметром труб для теплоносителя и радиаторами которые могут работать на гравитационной системе. Но сейчас на дворе 2024 год, не сороковые прошлого века. Объясните зачем вам это все нужно? Возможно вам с неба падают даром во двор дрова и уже попиленные и поколоты еще и сухие. Или вы в огороде каждый год выкапываете вместо картохи листовой прокат? Когда до вас дойдет мысль о том, что любой котел на дровах должен работать при температуре около 80 градусов, температура обратки в котел нив коем случае не должна быть холоднее +55. Иначе котел покрывается конденсатом который превращается, смешавшись с продуктами сгорания в смесь соляной, азотной, серной и угольной кислот. Вся эта жижа сжирает любой метал даже нержавейку. Объясните как на гравитационной системе обеспечить котел обраткой выше +55. Далее в ТА будет +80 и что? это все уйдет в батареи? Будем регулировать температуру в доме открыванием окон и дверей? По правильному котел это +80 и он понятия не должен иметь что есть система отопления, как и системе отопления начхать какая температура на котле или ТА, ее задача держать нужную температуру в доме и брать с ТА столько тепла - сколько нужно для дома, что бы держать в нем температуру с точностью в градус. Тогда все ваши дрова будут для обогрева дома и не улетят в форточку. Для этого и мостырят гидрострелки, ТА, смесительные клапана, насосы и всякие там термостаты. Что бы экономить дрова, жить в комфорте и не менять через три сезона котел на новый. А то что котел сожрет конденсат при вашем подключении к гравитационнке - можете даже не сомневается, проверено, три сезона и листовую пятерку конденсат превращает в друшлак. Но Ваш вариант будет работать, разгонный участок от ТА, чугунные батареи, система отопления из полтора - двухдуймовой трубы. Но котел быстро здохнет. Как вариант если упадут все столбы на свете, сломаются все генераторы, сядут все батарейки в инверторах, ну "конец света" - принимается, но я не думаю что в такой ситуации вы будите думать про тепло в доме. Вот такие дела.

@@ValeriyDoniy Приношу свои извинения что не объяснил сразу для чего мне это нужно. Нужно мне это как раз на случай отключения электроэнергии чтобы не заморачиваться с ИБП и аккумулятором. В системе будет установлено через байпас два насоса два клапана хлопушки и распределительный клапан с погружным датчиком Herz, но можно врезать в обратку два насоса или нет я не знаю если вы владеете такой информацией помогите пожалуйста. Один насос уже установлен между буферной ёмкостью и котлом на обратке а второй насос планирую поставить на обратке перед врезкой в обратку между котлом и буферной ёмкостью этот насос будет работать на радиаторы через разделительный трёхходовой термостатический клапан. Систему планирую однотрубную так как двухтрубную нет возможности смонтировать. Может я в чём то не прав поправьте меня пожалуйста.

@@niks6615 Из прочитанного немножко не все понятно. Нужно зарисовать. Тут самое главное что бы насосы не "дрались" между собой за теплоноситель. Нужно смотреть не только куда будет давить насос, а еще где и откуда он будет забирать теплоноситель. И учитывать расходы насосов. Температуру теплоносителя проходящую через термостатические клапана. И что произойдет когда пропадет энергоснабжение и откроются байпасы. У вас получается, что насос в системе отопления будет затягивать теплоноситель с верхней части ТА, и возвращать его в линию обратки между котлом и ТА. Это немного не по правилам. Но сильно большой проблемы я не вижу. Но смоделируйте ситуацию, котел горит, ТА заряжается, выключили свет. Теплоноситель из ТА попрет в систему, вернется к обратке котла, и у него путь только в ТА через обратку, но у котла то же есть потребность в обратке, но он не может ее получить, так как в трубе от ТА теплоноситель движется не из ТА, а во внутрь ТА.(система его тянет сверху) То есть циркуляция обратки через открытый байпас в котел в котором тлеют дрова невозможна, теплоноситель в нем начинает кипеть. Все возможные варианты нужно анализировать, при разных температурах и во всех ситуациях. В идеале если берете горячий теплоноситель из ТА то и возвращайте его туда же. ТА это своего рода огромная гидрострелка огромный гидроразделитель потоков. В котором вообще ну никак не создать проблемы разным насосам и заставить их "биться" за теплоноситель. Я так понял Вам не хочется связывается с ГС. Ладно, вот какие минусы если ее не использовать: ТА огромная емкость, если она потечет, вы лишитесь всей системы отопления, с ГС вы просто перекроете краны на дырявый ТА. В систему отопление тепло идет сразу, не нужно ждать пока прогреется пару сотен литров теплоносителя в верней части ТА. Только когда система перестанет нуждается в тепле или выработка тепла будет с излишком для системы, сразу начнется заряд ТА. Еще, в моем варианте ТА не перемешивается насосами и в нем очень резкий градиент температуры. Он заряжается и разряжается равномерно и гравитационно. Смешать половину ТА с температурой +70 и вторую половину +30 получим +50 которыми дом не протопить. А выбросить половину емкости с температурой +70 в систему это уже что то. А делов то ГС кусок вертикальной трубы с краниками. В общем врезайтесь всеми потребителями прям в ТА и не будет драк за теплоноситель.

В конструкции твердотелок применяют оптопары с зеро контролем, то есть с контролем нуля. Это значит что переключение твердотельного реле всегда происходит при переходе синусоиды сетевого напряжения через ноль. Если пытатся управлять таким реле с помощью ШИМ, пытаясь снизить обороты вентилятора, то максимально что вы сможете получить это выкусить полупериод сетевого напряжения. При увеличении скважности возможно получится выкусить период или два периода. Но это все сильно нестабильно и мало контролируемо. Замена опторары на другую, без контроля нуля, может улучшить ситуацию, но все ровно это костыль. Все нужно делать самому. Тут твердотелка не подходит, нужен диммер. Да и там все просто, ловим прерыванием переход синусоиды через ноль, отсчитываем задержку если нужно и сколько нужно и дергаем за ногу симистора, при переходе через ноль симистор сам закрывается. То есть будет открыт нужную нам часть полупериода. Если нужно схемы и примеры кода посмотрите вот тут, используется быстрая библиотека CyberLib. cyber-place.ru/showthread.php?t=525 Обратите внимание оптопара без zero-контроля. А для контроля нуля копеечная pc814. Не получится - пишите помогу. Но схема рабочая, делал по ней множество устройств, даже PID регуляторы. Да и для атмеги 2560 немножко нужно поменять код и использовать CyberLib для 2560, хотя уже по-моему и это в CyberLib допилили. Но в этой ветки форума на которую дал ссылку все это есть. CyberLib на прямую работает с портами и очень быстро, потому имена портов отличаются в 328 и 2560 меге. Удачи. Если что я тут. :)

@@ValeriyDoniy Спасибо. Буду пробовать. Давно вас не было на канале.

@@user-pk6ln1tm3u Не до этого сейчас.

Приветствую. Посмотрел видео Александр Гайвера по управлению моторами 220в и увидел там твердотельное реле которое может управлять как диммер. Купил и не получилось. Видимо придётся все таки через задержки. У вас же то же мега и энкодер есть на каком пине у вас прерывание для вентилятора?

@@user-pk6ln1tm3u У ATmega 2560 6 внешних прерываний INT0-D21, INT1-D20, INT2-D19, INT3-D18, INT4-D2, INT5-D3. Я использовал INT4 на пине D2.

Вы вообще обращаете внимание, на то как называют на ютубе авторы свои ролики?

Это субъективно, во-первых, все зависит от матрицы и камеры, во-вторых, от породы древесины, дуб и акация к примеру, всегда горит синеватым пламенем, сосна всегда красновато -желтым. А фиолетовый цвет - это уже искажение цветопередачи в инфракрасном диапазоне самой камеры. Все дело в светофильтрах на матрице камеры и объективе. Ориентироваться на цвет - нет смысла. А вот состояние теплообменника и дымохода - это да, сажа, копоть на стенках теплообменника это показатель.

Чем Вам не подходит мой файл ссылка на который в описании. Или Вам нужны уроки по Microsoft Excel? Или уроки по куру геометрии средней школы? Что бы создать свой файл, нужно как минимум знать немного Excel, и немного геометрию, ну и иметь желание.

Это расчетная величина, ее можно вычислить применив расчет коэффициента теплоотдачи и мощности теплового потока от плоских поверхностей на воздухе. Конвективный коэффициент теплоотдачи. Учитывая площадь поверхностей, высоту короба, коэффициента теплоотдачи воздуха и стали, температуру входящего воздуха и температуру стенок конвекционного кожуха. В результате расчета при моих размерах и температуре стенок (мах) 300 градусов получилось 130 градусов на выходе из короба. На практике при температуре входящего +10 на выходе получалось +120 +130.

Можно.

Нужно пилить листовой метал болгаркой и сваривать электросваркой. Ничего сложного.

@@ValeriyDoniy я понимаю вас, могу попросить вас направить меня в качестве эскизов , и хотя бы примерных размеров

Здравствуйте. В правом верхнем углу видео email, пишите.

Доброго дня. Да, тут я. Сейчас всё нормально, только у ненормальных. Работаем. Не до ютуба.

Доброго. В конце ролика на экране почта, пишите.

Контингент зрителей имеет иногда посредственные знания в схемотехнике. Показать как переделать схему инвертора путем добавления делителя напряжения и одного переключателя не составит труда. Выйдем на жесткую ВАХ по напряжению. Но криворукость и "бешенную уверенность" в себе никто не отменял. Как следствие волшебный белый дым или небольшой бабах в силовой части. Жалко инверторов которые будут сожжены.

Да там все просто, ловим прерыванием переход синусоиды через ноль, отсчитываем задержку если нужно и сколько нужно и дергаем за ногу симистора, при переходе через ноль симистор сам закрывается. То есть будет открыт нужную нам часть полупериода. Если нужно схемы и примеры кода посмотрите вот тут, используется быстрая библиотека CyberLib. cyber-place.ru/showthread.php?t=525 Обратите внимание оптопара без zero-контроля. А для контроля нуля копеечная pc814. Не получится - пишите помогу. Но схема рабочая, делал по ней множество устройств, даже PID регуляторы. Да и для атмеги 2560 немножко нужно поменять код и использовать CyberLib для 2560, хотя уже по-моему и это в CyberLib допилили. Но в этой ветки форума на которую дал ссылку все это есть. CyberLib на прямую работает с портами и очень быстро, потому имена портов отличаются в 328 и 2560 меге. Удачи. Если что я тут. :)

Понял как раз присматриваюсь к этой платке. ну и код пригодится само собой

А в нагревателе там PT100 стоит? нужен MAX31865? Или можно что то другое?

@@user-th2bu2hj1j там термопара изначально установлена Type-K и ей нужен MAX6675

@@user-th2bu2hj1j это к какой платке? Я свою делаю вот ссылка instagram.com/p/CGw_q-vFF0R/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D а тут видно тот самый MAX6675 instagram.com/p/CGw_M7vFKUo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Упадет заслонка встроенная в вентилятор, перекроет доступ воздуха. Котел перейдет в режим тления. Так будет продолжатся пока все дрова не истлеют. По времени это может занять ( при полном бункере дров) о 15 до 20 часов. Или же до включения вентилятора и выхода на основной режим работы.

Дякую за труды покупал у вас чертежи лет 6 назад котёл работает супер.

в смысле?

Это элементарно, Ватсон!

here are the details. ua-cam.com/video/ihTPgLqeDKM/v-deo.html

Угу, точно, подушечку на диванчике переложите на другую сторону, боюсь пролежни будут.

@@ValeriyDoniy кнопочку включил загудело запылало два раза подобный фокус делал полёт нормальный

@@user-wh2kj7kz6k Вы на автомобиле ложите кирпич на педаль газа выезжая с гаража, и снимаете его про приезду в гараж? А что такое модуляция мощности на котле - вам не ведомо, какая в хера кнопочка если оборотами нужно управлять по температуре.

@@ValeriyDoniy могу намекнуть печку и требу вообще не трогал

@@user-wh2kj7kz6k разговаривать намеками ( поверьте я в этом кое что понимаю, психологию изучал), так вот причины намеков: отношением к собеседнику как к опасному и непредсказуемому объекту, которого нельзя недооценивать; 2) стремлением переиграть его, «вырвать» одностороннее преимущество; 3) использованием как скрытого, так и открытого воздействия. (отдельные виды «тонкой» манипуляции. У меня высшее техническое образование, теплотехника немного не разрез основной специальности. Это почти хобби, а на любое хобби - человек тратит очень много приятного времени. А время это опыт. Посему делаю вывод - Вы питаетесь втюхать мне какую то дичь, которую я уже давно съел и она "вышла" естественным путем.

Ну да, конечно. Определитесь сначала в понятиях и принципах. Так вот, объясните мне разницу между двигателями внутреннего сгорания и двигателями внешнего сгорания. Всего одно слово в названии - а разница огромная. Так и вы путаетесь в понятиях между пиролизным газогенераторным котлом и пиролизным газогенератором. Это абсолютно разные конструкции и разный принцип работы. Почему вы не греете дом утюгом? Но собираетесь нагреть дом пиролизным газогенератором? Именно так вы видите пиролизный котел. Что бы нагреть дом пиролизным газогенератором ( сжигая пиролизный газ) - размеры газогенератора должны быть в раз 10 больше этого котла и в раз 10 он выйдет дороже по металлу. А фраза длительного горения - убила, не существует в природе котлов длительного горения. 1 кг топлива содержит в себе определенное количество тепла. Длительно сжигать 1 кг топлива - все ровно что поджечь в доме свечу и ждать тепла. Не бывает длительного горения - но бывает огромная топка в которую можно запихнуть много килограмм топлива. Прежде чем умничать, почитайте что такое слой восстановления, окисления, газогенерации, что в этих слоях происходит касаемо пиролизного котла, тогда и поговорим.

Посмотрите котел БУРЖУЙ К вот это котел пиролизный, а то что у вас повторюсь еще раз котел обратного горения тоесть огонь горит не снизу в верх как все печи, а только снизу. И примеры у вас не серьезные причем тут свечка? Котел длительного горения регулирует и контролирует пламя. Что не дает прогорать дровам быстро. А это, спору нет, котел хороший аналог зота магнум.

@@user-zn2uc6il1e еще раз ошибаетесь, в котле холмова огонь горит не снизу в верх, в Stropuva сверху вниз, и что они после этого стали пиролизниками? или котлами какого то там обратного горения? Да нет, просто котлы которые не горят снизу вверх. Но покажите где в них слой восстановления, в котором СО2 превращается в СО + О, даже водяной пар тот разлагается на горючий водород и кислород, не говоря про такие тяжелые вещи как деготь который распадается в легкогорючие простые газы. По поводу буржуя - более дебильной и глупой конструкции я еще не видел. Много не буду о всех его недостатках. Назову хотя бы один. Дебильная подача вторичного воздуха для дожига. Ну да когда дрова под потолком горят, мощность максимальная, причем горят как обычной буржуйке, то есть внизу подача воздуха, там горит, дрова которые в верных слоях не горят, воздуха уже нет, просто жарятся в пламени, все летучие вещества улетают в трубу, и только те которые попали в вторичных воздух догорают, перекройте воздух для регулировки мощности - и все -ЖОПА КПД стремится к нулю. угадать норму вторичного воздуха без электроники невозможно. Идем Дальше, дрова прогорели на 70 процентов, идет горение внизу котла, накой хер там этот вторичный воздух который разбавляет холодом продукты сгорания и снижает КПД? Дожигать то нечего, горит далеко, когда доходит до форсунок вторичного воздуха, температура уже ниже 575 градусов, пиролизные газы при такой температуре не загораются ( очень холодно им) и тютю в трубу. КПД супер!!! про другие недостатки да же не буду писать. Еще раз более дебильной конструкции чем буржуй еще не придумали. Очень жалко металла который перевели на это говно. Кстати говоря, на трех объектах одного предприятия стояли буржуи К, когда они достали владельцев до печенок, они сделали мои котлы. Так только за сезон мои три котла сожгли ровно столько сколько один буржуй К за весь сезон. Вот вам и информация.

@@ValeriyDoniy Я еще раз говорю что в вашем котле пиролиза нет от слова совсем. В сырых дровах он не горит так как там будет присуцтвовать пар от влаги. Спорить я больше не буду. Если мне и будет нужен котел длительного горения то в любом случае я лучьше возму зоту. А буржуем к 20 я пять лет топлю двух этажный кирпичный дом на 160кв/м и морозы у нас не слабые доходят и до - 45, проблем с ним ни каких нет.

@@user-zn2uc6il1e В сырых дровах он не горит - а вы выходите на улицу - 45 в мокрых трусах? Думаю нет. Вот так и в котле, примерно такое происходит как в мокрых труселях на морозе. Вода одинаково не горит в любом котле, в любом костре. "20 я пять лет топлю двух этажный кирпичный дом " - у меня знакомый 40 лет ездил на ваз2101, "немного сломалась" машинка в этом году, ну как немного, полностью, ему на шару дали катятся на BMW3 2001 года, полгода ездит и не перестает удивляется собственной дурковатости и тяге к совТазикам. Говорит сравнивать вообще нечего, ну нет счем сравнить. Так и Вы бурюя в одно место целуете 25 лет - а он вас "имеет" в изващенной форме все это время. Поймите, даже разведенный костер посреди дома даст тепло - но какой ценой? Вот спорить я точно больше не буду. "У каждого свои недостатки". ( "© В джазе только девушки")

А без компьютера, программы, интернета, написать комент под роликом слабо?

Ты ремонт уже закончил в новой квартире?

@@ValeriyDoniy да, закончил, только на балконе не порядок

@@ZikValera Назад в частный сектор не тянет?

@@ValeriyDoniy тянет

@@ZikValera отож, смотрел как ты переезжал, я бы не смог. Очень много нужного хлама, никаких балконов не хватит :) . Да и с печкой проблем никаких, хочешь хоть две этажеркой лепи. У меня дома ( с дуру) аж 7 штук разных получилось, Это те которые рабочие, но есть еще и экспериментальные :) А в квартире, (аварийное) нужно что то особое думать, из альтернативы, энергонезависимое - только, что то, на жидком топливе. Места мало занимает, калорийность огромная. Но его нужно то же где то хранить.

Не очень выдающийся, примерно 5500.

Я вас не понял.

@@ValeriyDoniy вы в начале говорите про полку и теплосъем, этот момент мне и непонятен. Теплосъем это теплообменник, в камере первичного и вторичного горения должно быть максимально жарко

@@mikhailzanin Полка это элемент который сверху накрыт шамотным кирпичом, на полке и установлен "кокон" высокотемпературной вторичной камеры, через кирпич теплосъема не будет. А вот нижняя часть полки открыта и уже участвует в теплосъеме, продукты сгорания проходят под полкой и отдают ей свое тепло.

Конечно проще. Но я Вам сейчас напишу свои мысли по этому поводу, а Вам решать. Рассмотрим ситуацию, ТА "пустой", котел холодный, в доме холодно, поджигаем котел, он 20 - 25 минут выходит на свой режим, скидывает все тепло в ТА, за счет огромной площади объем теплоносителя огромный. Нагреть его быстро не получится, минут 50 нужно, а при этом еще дом тянет с него тепло постоянно перемешивая теплоноситель, смешивая градиент температуры. В итоге тепло в доме появится через часа полтора, а то и все два, после того как Вы подожгли котел. ( В моем случае заряд ТА начинается только после того как дом, через комнатный термостат вырубит свой насос). Второе, ТА это большая бочка с водой, в которой не такой толстый метал и огромное количество швов, которая по Вашему желанию станет неотъемлемой частью системы. Если с ТА что то произойдет нехорошее - Вы сразу лишитесь всей системы отопления. ( перекрить и пустить в обход то нечем, а если перекрить и пустить в обход то нужен гидроразделитель, что бы насосы не дрались за теплоноситель, то есть ГС, а ее у Вас нет, ее заменяет ТА). Третье, у меня к ГС подключен пеллетный котел, он прекрасно модулирует свою мощность. Ему вообще ТА не нужен, даже вреден, так же газовый турбированный котел, то же подключен к гидрострелке и ему то же ТА не нужен абсолютно. Достаточно закрыть один верхний кран на ТА и он исключен из работы, если еще перекрыть и нижний кран - то из системы. Ну примерно такие мысли, а теперь решайте, проще или сложнее обзавестись куском вертикальной трубы 150 мм диаметра - или это очень сложно.

Вот тут все подробно показал ua-cam.com/video/F3Ki5jbKUGU/v-deo.html